Производство рулонного газона, укладка рулонного газона, уход за газоном и др.
Телефон:
Адрес:
г. Москва, ул. Братиславская, д.6, офис 294
`$site.phones[0].num_title`
Адрес:
г. Москва, ул. Братиславская, д.6, офис 294
Партнеры:
Партнеры:
Главная \ Разбивка участка и посадка плодовых деревьев

Разбивка участка и посадка плодовых деревьев

Разбивка участка и посадка плодовых деревьев

Разбивка участка под посадку плодовых деревьев. Общую разбивку территории сада с определением мест под садозащитные насаждения, дорожную и оросительную сеть, хозяйственные постройки и другие элементы выполняют специалисты с помощью геодезических приборов. Определение внешних границ кварталов и внутриквартальную разбивку проводят мастера-садоводы под руководством бригадира или агронома. С помощью теодолита или эккера и мерных лент сначала отмечают внешние стороны квартала высокими, хорошо заметными вешками, строго соблюдая прямой угол и прямолинейность границ. На больших площадях внутри квартала проводят контрольные (вспомогательные) линии через 100-150 м. Затем путем установки контрольных кольев обозначают начало рядов с помощью стальной проволоки, имеющей отметки (узлы) с промежутками, равными ширине междурядий.

Внутриквартальную разбивку (для определения посадочного места каждого дерева) проводят тремя способами: визированием, по шнуру и маркерами. Первые два выполняют вручную, второй-механизировано. Разбивку визированием делают трое рабочих. Двое визируют направление, третий ставит колышки в местах пересечения. Этот способ довольно точный, но медленный и трудоемкий. Более производительно идет разбивка мерной проволокой длиной 110 -160 м, которую натягивают между контрольными кольями. На мерной проволоке должны быть отметки, соответствующие расстоянию между деревьями в ряду. В местах отметок на проволоке устанавливают колышки. Мерную проволоку натягивают лебедками, придавая ей строгую прямолинейность.

При закладке крупных массивов садов посадочные места определяют продольной и поперечной маркировкой с помощью культиваторов или бороздоделателей на тракторной тяге. Расстояние между маркерными линиями при продольной разбивке равняются ширине междурядий, а при поперечной-расстоянием между деревьями в ряду. Точки пересечения линий являются местами посадки саженцев плодовых деревьев.

Посадочные места при разбивке проволочным шнуром и маркированием лучше всего обозначать не колышками, а хорошо заметными сыпучими материалами (суперфосфатом, известью, песком и др.). Этот прием дешевле и производительнее.

Правильность разбивки и последующей посадки саженцев проверяют, просматривая ряды по диагонали вдоль основных направлений.

На склонах применяют контурную разбивку при помощи специального прибора-трассировщика.

Сроки посадки плодовых деревьев. В северных и центральных районах России лучший срок посадки-ранняя весна, когда минует опасность зимних повреждений молодых растений. Посадку производят после оттаивания почвы до набухания почек, т. е. в очень сжатые сроки (7-10 дней). Допустима, особенно в районах с устойчивым снежным покровом, осенняя посадка наиболее выносливых сортов семечковых пород за 20-30 дней до замерзания почвы.

В южных районах с теплой продолжительной осенью и мягкой зимой лучшие результаты по всем породам и сортам дает осенняя посадка (октябрь-ноябрь). Здесь возможна и зимняя посадка в теплые дни при температуре не ниже 0 С в непромерзшую почву. У высаженных осенью или зимой саженцев до начала вегетации успевают образоваться новые корешки и каллюс на концах подрезанных корней, а также обеспечивается лучший контакт корней с почвой. Поэтому весной растения раньше трогаются в рост, лучше приживаются и хорошо растут в первую же вегетацию.

Глубина посадки саженцев. При определении глубины посадки ориентируются на типичную корневую шейку у семенных подвоев и условную у клоновых. В качестве общего правила рекомендуется, чтобы корневая шейка взрослого дерева находилась на 3-5 см выше постоянного уровня поверхности почвы или на одном уровне. Для этого на своевременно поднятом плантаже корневую шейку саженцев заглубляют на 2-3 см, а на свежевспаханном-на 4-5 см (плантаж оседает больше, чем уплотненная почва в яме). При посадке в ямы на старом слежавшемся плантаже (более года), корневую шейку размещают на 3-4 см выше поверхности почвы с учетом небольшого оседания в яме.

При заглублении в почву места прививки в благоприятных условиях наблюдается образование корней из привоя и переход дерева на собственные корни. Это приводит к усилению роста деревьев и большой пестроте по размерам крон в саду. У яблони и груши на клоновых подвоях теряется слаборослость и скороплодность деревьев. На сырых недостаточно плодородных почвах заглубленная посадка саженцев приводит к слабому развитию корней и угнетению деревьев.

Недопустима и мелкая посадка. В этом случае корни тоже слабо развиваются, часто повреждаются орудиями при обработке почвы, деревья могут наклоняться, снижается их продуктивность.

Заглубление на 10-20 см применяют при посадке саженцев на вегетативно размножаемых слаборослых подвоях с высокой окулировкой в питомнике, а также растений со вставкой. Такая посадка улучшает приживаемость, рост и закрепление деревьев в почве. У саженцев с удлиненным подвоем место прививки оставляют на 5 см выше уровня почвы, а у саженцев с двойной прививкой чаще всего допускают полное или частичное заглубление вставки. Можно заглублять на 15-20 см саженцы на слаборослых подвоях и без высокой окулировке в питомнике. При этом границу привоя с подвоем и зону заглубления привоя обвязывают полоской полиэтиленовой пленки, сложенной гофрированно (гармошкой), и обвязывают нитками. Это предохраняет деревья от перехода на корни привоя.

Заглубленная на 5-10 см посадка всех плодовых саженцев дает хорошие результаты в засушливых районах на легких почвах.

Припосадочное (местное) внесение удобрений. Чтобы плодовые растения лучше прижились и росли в первый период, особенно на бедных почвах, в посадочные ямы или траншеи вносят органические, минеральные (фосфорные и калийные) удобрения: 8-12 кг перегноя, 0,5-1,5 кг суперфосфата и 0,2-0,5 кг хлористого калия; на кислых почвах-около 1 кг извести. Под косточковые породы дозы удобрений (кроме извести) уменьшают вдвое. Азотные удобрения могут ухудшить приживаемость саженцев, и их, как правило, не дают. Нельзя вносить свежий или полуперепревший навоз. Это может привести к угнетению и даже ожогам корней. На участках с очень плодородными землями и после хорошей предпосадочной заправки почвы органо-минеральными удобрениями в посадочные ямы или траншеи их можно не вносить.

Удобрения перемешивают с землей и засыпают на дно ямы в виде холмика.

Способы посадки. Посадку саженцев проводят тремя способами: с помощью специальных посадочных машин, вручную в предварительно выкопанные посадочные ямы, в траншеи или борозды.

При посадке вручную ямы глубиной 60-70 см и шириной 60-100 см копают ямокопателями, на тяжелых щебенистых почвах-экскаваторами с емкостью ковша 0,15 м³.

При малых расстояниях между деревьями в рядах (0,5-3,5 м) вместо посадочных ям вдоль всего ряда роют траншеи или борозды глубиной 45-50 см и шириной 1-1,5 м. Для этого используют ПРВН-2,5, ВУМ-60, канавокопатель КЗУ-03 или плантажный плуг ППН-40. Иногда этот способ применяют и при более редкой посадке деревьев в рядах. В этом случае поперечную засыпку борозд или траншей между высаженными растениями выполняют культиваторами или бульдозерами.

Раньше повторную разбивку для определения посадочных мест после копки ям или траншей делали с помощью посадочной доски, контрольных колышков и посадочных кольев длиной около-1-1,5 м. С переходом на загущенные посадки и шпалерное (пальметтное) плодоводство установку кольев и последующую подвязку к ним саженцев применяют очень редко. В первом случае требуется огромное количество кольев, во втором-отпадает необходимость в них, если своевременно устанавливают шпалеру. В местах с сильными ветрами и в насаждениях со сравнительно редкой посадкой иногда применяют посадочные колья. Придать устойчивость саженцам и уберечь их от наклонов в вертикальном положении в некоторых случаях можно временным окучиванием на зиму почвой на высоту 30-40 см.

При посадке в ямы или траншеи для повторного определения посадочных мест вновь натягивают мерную проволоку и саженцы высаживают возле метки всегда с одной и той же стороны проволоки, не допуская ее смещения. Для этого при внешней разбивке против каждого ряда, отступая от границы квартала обычно на одно принятое расстояние между деревьями, устанавливают контрольные колышки.

При механизированной посадке отпадает необходимость в копке ям или траншей.

Подготовка саженцев к посадке. Перед посадкой саженцы тщательно осматривают и отбраковывают имеющие сильные механические повреждения или повреждения грызунами, подмерзшие и подгнившие растения с потемневшей корой. У отсортированных саженцев острым секатором подрезают подгнившие, раздробленные концы корней до здоровых тканей. Срезы здоровых корней, на концах которых образовался каллюс и началось заживление ран, не обновляют. Саженцы вывозят к месту посадки и временно прикапывают в неглубокие борозды. По мере надобности их берут из прикопки, обмакивают корни в болтушку из земли или глины с коровяком, разведенной до густоты сметаны, и развозят по местам посадки. Хороший эффект дает применение 0,002% раствора (0,2 г на 10 л воды) гетероауксина, который стимулирует корнеобразование. Обработанные им саженцы лучше приживаются и растут в саду.

Нельзя допускать ни малейшего подсыхания корней. Поэтому в местах посадки саженцы временно присыпаются почвой. Если по каким либо причинам корни саженцев подсохли, их погружают на 2-3 дня в воду для восстановления тургора клеток. При перевозках и прикопках строго следят за тем, чтобы не перепутать сорта.

Техника ручной посадки. Обычно посадку проводят двое рабочих. Один определяет посадочное место, устанавливает саженец на заданной глубине и держит его в строго вертикальном положении. Он же расправляет корни, сохраняя их естественное направление, и ногами уплотняет почву в яме. Другой рабочий смешивает удобрение с почвой на дне ямы, засыпает ее и делает после посадки небольшую лунку диаметром 0,8-1,2 м с бортиками 15-20 см для полива.

Перед установкой саженца в посадочную яму холмик с удобрениями присыпают почвой, чтобы не было прямого их контакта с корнями. Корни сначала присыпают более рыхлым плодородным слоем земли, а затем засыпают остальной почвой, извлеченной при копке ямы. Засыпать яму и утаптывать почву начинают с краев, постепенно приближаясь к саженцу. Утаптывать землю надо осторожно, чтобы не оборвать корней. В процессе засыпки ямы саженец несколько раз слегка приподнимают и опускают (встряхивают), чтобы почва плотнее прилегала к корням и в яме не оставалось пустот.

Техника машинной посадки. Для механизированной посадки сада чаще всего применяют машину МПС-1 на тяге трактора типа Т-75 с ходоуменьшителем. Сажалку устанавливают на провешенный или отмеченный маркером ряд, и в момент пересечения каждой маркерной борозды сажальщик опускает саженец в камеру сошника и ставит его на дно посадочной щели. Саженец надо держать с небольшим наклоном против движения агрегата до полного засыпания почвой. После прохода агрегата специальный рабочий делает поправку отдельных нарушений правил посадки саженцев (устранение наклона саженцев, уплотнение почвы и др.). Машина сокращает затраты на посадку сада в 10 раз.

Послепосадочный уход. Во всех случаях, даже при хорошем увлажнении почвы, сразу после посадки саженцев (не позже чем через 2-3 дня) проводят полив в лунки с помощью машин АНТ-2 ил РЖ-1,7 из расчета 3-4 ведра воды на одно растение. Лунки после полива обязательно мульчируют сухой почвой или навозом, чтобы меньше испарялась влага. Послепосадочный полив обеспечивает увлажнение почвы и заполнение пустот непосредственно  в зоне корней, увеличивает их контакт с почвой. Саженцы лучше приживаются и дают хороший прирост побегов. На юге в течении весны и лета растения еще2-3 раза поливают по лункам. Сразу после посадки рыхлят междурядья.

Если сад заложен с посадочными кольями, к ним шпагатом подвязывают саженцы восьмеркой на высоте 20-30 см. Если кольев нет, устойчивость растениям придают окучиванием почвой.

При осенней или зимней посадке штамбики обвязывают плотной бумагой, толем, камышом и другими материалами для предохранения от грызунов и солнечных ожогов. В районах, где возможно подмерзание корней, саженцы окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Против мышей используют приманки (30-40 г фосфида цинка и 30 г подсолнечного масла на 1 кг зерна), которые кладут в мышиные норы или раскладывают по саду в толевых трубках.

Установка шпалерной опоры. В насаждениях на клоновых подвоях и с плоской формировкой вдоль рядов устанавливают шпалерную опору. Она необходима для предохранения деревьев от наклонов, правильного формирования кроны, и подвязки нагруженных урожаем ветвей. При этом отпадает необходимость в установке специальных подпор (чатал) и резко сокращает количество падалицы от ветра.

Шпалерная опора состоит из деревянных, железобетонных или металлических столбов высотой 2,5-3 м и оцинкованной проволоки диаметром не менее 3 мм. Столбы устанавливают через 12-15 м в центре между двумя соседними деревьями, заглубляя на 50-80 см. Крайние трехметровые столбы укрепляют в почве путем установки с внутренней стороны наклонной подпорки или заякоривания с противоположной стороны натяжной проволоки. Погружаемые в почву на глубину около 1 м концы подпорки (столба) или натяжной проволоки закрепляют обычно заливкой бетоном.

Шпалерную опору устанавливают чаще всего через 1-2 года после закладки сада, но не позже. Первую проволоку натягивают в зависимости от формировки на высоте 40-50 см (на 10-15 см ниже первых разветвлений ствола), последующие две-три проволоки через 50-60 см.

Погружаемую в почву часть деревянных столбов обрабатывают от загнивания антисептиками (медный купорос, деготь и др.).

Для установки столбов используют приспособление УЗС 1А на тракторе типа Т-54В, которое с помощью гидронавески вдавливает столб в почву на глубину 60 см без копки ям. Проволоку натягивают при помощи ручной лебедки ЛРН-1, а разматывают машиной УНП-6. Важно своевременно установить шпалерные столбы и хорошо натянуть проволоку.

Заложенный сад целесообразно огородить крупноячеистой вольерной сеткой высотой около 2 м, которая надежно защищает его от зайцев.

Ведение книги плодовых насаждений. Каждое хозяйство должно вести книгу истории многолетних насаждений. В ней должны найти отражение: 1) дата закладки сада; 2) план-схема размещения пород, сортов и подвоев с указанием каждого ряда в квартале и количества деревьев в ряду; 3) схема и техника посадки деревьев; 4) сроки, объем и техника выполнения всех мероприятий по уходу за каждый год; 5) сроки вступления в плодоношение и урожайность отдельно по каждой породе, сорту и подвою; 6) запись особенностей погодных условий, отразившихся на состоянии плодовых деревьев и другие замечания.             

`$site.phones[0].num_title`
Адрес:
г. Москва, ул. Братиславская, д.6, офис 294
Яндекс.Метрика